Черенкуем любимую розу

Несомненно, самым ярким, самым роскошным цветком моего сада является роза. Редкий цветок может соперничать с ней по красоте формы, разнообразию раскрасок, величине и конечно же аромату.

Современные сорта роз могут цвести и благоухать несколько раз за сезон, постоянно выбрасывая новые и новые бутоны. И ассортимент, который предлагают нам магазины и питомники огромен. В моем саду пока всего несколько сортов роз, и цветут они не так долго, как хотелось бы, но люблю их от этого ничуть не меньше.

И конечно же, мне очень хочется, чтобы этих прекрасных цветов было в моём саду как можно больше. Поэтому обрезая розы после цветения веточки не выбрасываю, а нарезаю из них черенки и укореняю.

К черенкованию я приступаю в конце июня — июле, после первой волны цветения роз. Высаженные в это время черенки успеют нарастить хорошую корневую систему до наступления холодов, а значит легче перенесут зиму.

Выбираю молодой, годичный побег, не полностью одревесневший, и без цветов. Нарезаю черенки со средней части стебля, толщиной 4-6 мм, с 2-3 междоузлиями. Все нижние листья удаляю, оставляю только верхние, но укорачиваю листовые пластинки. Верхний срез черенка делаю ровным, на высоте 1-2 см от верхнего листа, нижний должен быть косым, на расстоянии 3-4 см от нижней почки. Верхний срез можно залить парафином, замазать садовым варом, чтобы свести до минимума испарение влаги.

Для стимуляции корнеобразования готовые черенки замачиваю в растворе мёда или любого стимулятора, например Чаркора, или припудриваю срез Корневином. А дальше по инструкции, высаживаю сразу или оставляю замачиваться на сутки.

Высаживать черенки на клумбу ещё рано, не все из них приживутся, и они нуждаются в специальных условиях, поэтому сначала помещаю черенки на специальную грядку, которую заполняю питательной смесью, состоящей из песка (1 часть) и перегноя (2 ч), листовой земли (1 ч), золы (по стакана на ведро смеси) и огородной земли (4 ч). Добавляю перлит, который повышает гигроскопичность, вбирает в себя влагу, а потом отдаёт её растениям. Лучше, если участок будет частично притенён в дневное время забором, строениями или деревьями.

Высаживаю черенки на глубину 3-4 см, или до первой почки.

Землю между черенками засыпаю торфом или соломой, чтобы грунт оставался влажным как можно дольше, а самим черенкам нужно создать эффект парника, для этого я накрываю их банками или обрезанными пластиковыми бутылками.

Влажность в таком парнике в первые две недели должна быть около 85%, при температуре 22-25 градусов. При сильном переувлажнении черенки загнивают, поэтому раз в день парничок нужно вентилировать, откручивая крышечку или снимая банку.

Через 12- 15 дней на нижнем срезе появляется каллус, а ещё примерно через 2 недели можно ожидать появление первых небольших корешков. В это время нужно следить за проветриванием саженца, но совсем убирать парник нельзя ни в коем случае. В таком парнике черенок, или молодой саженец и проведёт свою первую зиму. Весной черенки перед пересадкой на постоянное место должны пройти закалку. Для этого парник нужно открывать на несколько часов, постепенно увеличивая время. Закалка длится примерно 2 недели.

Можно использовать для укоренения и одревесневшие черенки. Их я заготавливаю поздней осенью и храню в погребе, обернув влажной тканью, до весны. Периодически влажность черенков нужно контролировать, при необходимости опрыскивать водой, чтобы не пересыхали. Для лучшего хранения я обрабатываю их противогрибковым препаратом.

Молодые саженцы в первые два года нуждаются в специальном уходе, могут страдать от переувлажнения или подмерзать, пока не сформируется устойчивая корневая система.